Zrobiłeś coś ciekawego ? Pochwal się, nie kryj talentu przed światem....W związku z tym, że kilka osób interesowało się oświetleniem, postanowiłem napisać ten oto poradnik.
W najprostszym wydaniu potrzebujemy profil aluminiowy, ja użyłem 16cm) na wymiar baniaka
Plekse na wymiar
Dla tego profilu, szerokość to 14,2cm i o długości profilu minus grubość nóżek
Dodatkowo trzeba paski led. Ja użyłem 8520 szt 2, ponieważ mają parametry przy których dadzą 32lm/l.
Oczywiście zasilacz 12V o mocy przystosowanej do mocy pasków
oraz gniazdo zasilania DC
Pierwszą rzeczą jest przyklejenie pasków do profilu
Użyłem do tego kleju termoprzewodzącego
Jak już są przyklejone trzeba zrobić mocowanie pleksy. Założyłem nóżki, wpasowałem plekse i wiertłem 2mm porobiłem dziurki w które to wkręciłem tak zwane pchełki
Właściwie wystarczy teraz wmontować gniazdo na obudowe, polutować plusy z plusami a minusy z minusami, podłączyć zasilacz i ma działać.
Jednak założyłem sobie, że lampa będzie symulowała zmierzch i świt korzystając z dwóch kanałów (trzeci w rezerwie wyprowadzony), wyświetlała temperaturę, godzinę i stopień wypełnienia poszczególnych kanałów.
Dodatkowo jeśli temp wody przekroczy 24,6 stopnia włączy wentylatory. Ma możliwość sterowania również grzałką gdy temperatura spadnie poniżej 24,4. Nie jest ta funkcja sprzętowo wyprowadzona z braku przekaźnika SSR. Pewnie go zamówię i tą funkcję dodam. Zwłaszcza, że całą budowe starałem zrobić tak, żeby każdy element można było pojedynczo wymontować i zamontować.
Zapomniałem, że jest możliwość sterowania przez bluetooth czy to z komputera czy telefonu.
Do obsługi programowej użyłem oprogramowania Aquma autorstwa użytkownika Magu z nano-reef.pl
Trochę więcej informacji na stronie autora http://magu.pl/aqma-led-control
Od siebie dodam, że wersja 3.4 nie obsługuje termometru i wyświetlania temperatury, ani funkcji utrzymywania temperatury w zbiorniku.
Tą zmianę wprowadziłem korzystając z oprogramowania HC - Control oraz HCLED-AQma_v1.1.0
Jak już wspomniałem, chciałem mieć możliwość wymiany każdego elementu w dowolnym momencie. Co prawda autor udostępnia gotowe płytki, ale lutowane jest wszystko na stałe (można było to obejść montując gniazda wtykowe, ale dopiero teraz na to wpadłem), dodatkowo zależało mi na użyciu na jednej płytce sterowania PWM. Tutaj został użyty transformator IRF520
Jako podstawy użyłem UM-17 Płytka uniwersalna, wymiary: 61 x 175 mm wiercona na której rozmieściłem gniazda
Wlutowałem kondensatory oraz zworkę programowania oraz podłączyłem zasilanie
Dalej to juz lutowanie wejść, magistarali I2C oaz wyjsć pwm
Lutowanie wg schematu
Dalszy ciąg to przystosowanie obudowy, wyprowadzeń, lampy, wentylatorów oraz wyświetlacza
Obudowę przykręciłem do profila
Przykręciłem i działa
A teraz już myślę o zmianie.IRFy przenieść do lampy, zasialanie podłączyć do lampy a nie sterownika.Wtedy będzie można ze sterownika do lampy dać tylko 2 kabelki od pwm w drugą stronę puścić zasilanie i można bedzie zrezygnować z grubego kabla łączącego lampę ze sterownikiem przez co lampa będzie wyglądać bardziej jak całość
Zachęcam do pytań bo pewne rzeczy nie muszą być jasne dla każdego
. Myślałam że jako nietechniczna kobita jestem ciemna jak tabaka w rogu, ale całe szczęście widzę że koledzy też 
ale ja nie o tym.
. Sam od paru tygodni zbieram info o tym jak zrobić lampkę w oparciu o Arduino. 
